Philippe Castelneau

Catégorie : photographie

  • Dans le salon de Rosa

    Assis sur le lit de notre chambre, je consulte sur mon téléphone mon compte Facebook. François Bon est lui aussi à Chicago, et à l’en croire, son hôtel n’est pas très loin du nôtre : « on doit être à 50 m, fais ohé de ton étage » commente-t-il sur une de mes photos.

    Nous sortons à 19 h 30 pour rejoindre le métro, la blue line direction O’Hare, jusqu’à la station California, dans le quartier de Logan square. Nous marchons encore un bon mile, traversant d’abord un secteur résidentiel, avant d’arriver dans une zone pratiquement à l’abandon, aux habitations désaffectées, et où la plupart des boutiques sont fermées, les devantures murées. Tout cela, de nuit, n’est guère encourageant, mais à part quelques gamins en vélo, nous ne croisons personne. Enfin, après quelques blocs, West Armitage Avenue reprend un visage plus avenant, et nous arrivons bientôt en vue de notre destination, le légendaire Rosa’s Lounge. C’est un club de blues dans la plus pure tradition de Chicago, fondé en 1978 par Tony Mangiullo, un émigré italien fondu de musique, que l’on croise encore ici presque tous les soirs. Rosa’s Lounge, c’est « la Mecque du blues pour les vrais croyants » selon Rolling Stones. On y joue toute sorte de blues, depuis le traditionnel acoustique au plus électrique. Ce soir, c’est Melvin Taylor and the Slack Band qui tient l’affiche.
    Melvin est un guitariste autodidacte né en 1961, dont les influences majeures sont Albert King, Jimmy Reed, Wes Montgomery et Jimi Hendrix. Un heureux mélange de rock, de jazz et de blues, teinté de soul.
    Nous arrivons aux alentours de 21 h, au moment où les musiciens déchargent leur matériel. « Come on in ! Welcome to Rosa’s ! » nous disent-ils, et nous leur emboitons le pas à l’intérieur. Nous nous installons devant, près de la scène et je prends une bière — une Blue Moon, of course ! —, tandis que la salle se remplit peu peu. Le groupe s’installe, on fait les balances, et à 22 h les lumières s’éteignent et le concert commence. Trois heures trente de musique, entrecoupées d’une petite pause d’une demi-heure, ‘round midnight. Le set alterne les morceaux originaux, les standards, et quelques reprises de soul (Otis Redding, Stevie Wonder). L’ambiance est bonne, les musiciens assurent, la salle est en feu, et devant la scène des danseurs en transe se déhanchent lascivement.
    Il est plus d’une heure du matin, le show devrait être fini depuis une bonne dizaine de minutes, mais voilà, Melvin aperçoit dans la salle son ami ZZ et l’invite à le rejoindre sur scène. ZZ, corpulence incroyable, costume sombre, chapeau et lunettes noires à la Blues Brothers, a une voix de crooner à faire tomber les filles aussi sûrement que le miel attire les mouches. Nous discutons avec lui après le concert. Il est charmant, nous parle un peu de Rosa’s et de son histoire. Il nous parle de sa ville, et se dit honoré de nous voir ici ce soir, mais c’est nous qui sommes honorés d’être là, avec lui. Il nous invite à revenir le lendemain : le lendemain assure-t-il, le show durera au moins jusqu’à trois heures !

    Une photo par jour : 214 — 3420 W Armitage Avenue, Chicago
    Fragments d’un voyage : Chicago, octobre 2013

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  • À l’angle de Michigan avenue et de Oak Street

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    En redescendant de l’observatoire du John Hancock Center, nous nous arrêtons chez Brooks Brothers. Brooks Brothers, c’est l’élégance américaine depuis 1818, le tailleur de trente-neuf des quarante-quatre présidents américains, de Jacques Chirac — qui s’y fournissait en chemises —, d’Andy Warhol ou de de Don Draper, le héros de la série télévisée Mad Men. Ici, c’est le temple du raffinement masculin : bois précieux, fauteuils en cuirs patinés, et divers objets — tableaux, affiches, sculptures —, dans le plus pur style Americana, qui joue de la fibre nostalgique et patriotique.

    Plus loin, à l’angle de Michigan et de Oak Street, nous discutons un moment avec une Américaine qui, me voyant déplier un plan de la ville, est spontanément venu nous demander si elle pouvait nous aider. « Je ne parle pas français, that’s all I know in french ! », nous dit-elle avec un franc sourire. Elle s’appelle Colette, « A french name, isn’t it ? », nous pose des questions sur la France et notre voyage, et nous donne quelques adresses utiles à Chicago, avant de prendre congé. Nous la remercions chaleureusement, et reprenons notre route. Nous remontons Oak Street et déambulons un peu au hasard le long des rues, marchant vaguement en direction de notre hôtel. Sur North Rush St., nous nous arrêtons dans une boutique Urban Outfitters, où l’on trouve pelle-mêle vêtements, objets ludiques ou design, platines vinyles portatives et appareils photo argentiques : Polaroïds, Instax mini 8, Lomography, Fish eye et pas mal de jetables sans grand intérêt, et une sélection plutôt large de disques vinyles et de livres, là encore plutôt orientés design ou tendances.
    Enfin, nous rejoignons notre hôtel, et nous nous reposons une petite heure, en prévision de la soirée qui nous attend.

    Une photo par jour : 213 — Chicago, depuis le 94e étage du John Hancock Center
    Fragments d’un voyage : Chicago, octobre 2013

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  • L’usine à cheese-cake

    Cheesecake Factory

    Michigan avenue. Devant nous, une femme traverse à pas rapides, enveloppée dans un manteau noir, les cheveux tirés, la tête baissée, cachée par un foulard et d’épaisses lunettes de soleil. Derrière elle, son garde du corps, la veste ostensiblement ouverte sur son holster, l’arme chromée bien visible, une oreillette à l’oreille, ne lâche pas des yeux sa cliente. Impossible de savoir qui était la jeune femme : à peine le temps de les voir qu’ils avaient disparu, comme une image dans un rêve, une vision fantasmée de l’Amérique.

    En arrivant devant le John Hancock Center, nous avisons sur le côté l’entrée de la Cheesecake Factory, un restaurant situé au rez-de-chaussée de la tour, et moi je ne résiste pas à un cheese-cake. Il est midi, nous n’avons pas déjeuné, et il nous faut de toute façon prendre des forces pour grimper les 94 étages qui nous séparent de l’observatoire (certes, oui, en ascenseur). Par chance, il y a peu de monde, et nous pouvons profiter pleinement de l’endroit et de son ambiance tamisée art déco du meilleur effet. Les hamburgers, délicieux, auraient largement pu suffire à nous rassasier, mais j’ai dit mon goût pour le cheese-cake, et cheese-cake il y eut… Allez vous lever après ça et reprendre comme si de rien n’était le cours de votre journée !
    Prendre de la hauteur nous fait du bien et la vue depuis l’observatoire est fabuleuse. Nous y restons un bon moment, jouant avec les écrans tactiles fort bien conçus qui permettent de nous situer en temps réel grâce à des webcams et des cartes interactives, prenant beaucoup de photos, nous reposant enfin autour d’une table et d’un café, Chicago sous nos pieds quelque chose comme 340 mètres plus bas.

    Une photo par jour : 212 — Serveur au restaurant Cheesecake Factory de Chicago
    Fragments d’un voyage : Chicago, octobre 2013

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  • The Magnificent Mile

    Jean Baptiste Pointe du Sable

    En sortant de l’hôtel le matin, nous nous sommes dirigés vers le bien nommé Magnificent Mile, cette portion de la Michigan avenue qui part du Du Sable Bridge pour rejoindre Oak Street et où sont quelques-uns des plus beaux immeubles et des plus hauts gratte-ciels : ainsi du Wrigley Building, dont l’architecture s’inspire de la cathédrale de Séville ou de la Tribune Tower, siège du Chicago Tribune, inspirée de celle de Rouen ; plus loin, c’est encore la Chicago Water Tower ou le John Hancock Center — 344 mètres de hauteur ! —, où nous profitons de la vue panoramique depuis l’observatoire du 94e étage.
    À la base de la Tribune Tower, les mûrs intègrent quelque 136 pierres provenant de monuments historiques rapportées du monde entier par les correspondants du journal au moment de sa construction, en 1925. Cela va de Notre-Dame à Paris jusqu’à la muraille de Chine, en passant par le mur de Berlin où les pyramides d’Égypte.

    À l’extrémité nord du pont qui porte son nom, un buste de bronze, réalisé en 2009 par le sculpteur Erik Blome, rend hommage à Jean Baptiste Point du Sable, un métis d’origine haïtienne, considéré aujourd’hui comme le fondateur de la ville, qui, dans les années 1780, installa un comptoir commercial à l’embouchure nord de la Chicago river, et y fit construire sa maison, devenant ainsi le tout premier habitant de ce qui allait devenir Chicago.

    Une photo par jour : 211 — Buste de Jean Baptiste Pointe du Sable
    Fragments d’un voyage : Chicago, octobre 2013

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